8 відгуків про Mercedes-Benz M-Class 2003 року

Второй такой автомобиль эксплуатирую. В целом положительных эмоций больше чем отрицательных. Потому и второй.

Много читал отзывов на авто.ру, поскольку просто интересуюсь автомобилями. Теперь же пришло время оставить и свой след на страницах славного ресурса.Прошёл год с покупки автомобиля Mercedes–Benz ML350 w163 2003 г. (рестайл) . Накатано 20 тыс. км. Поэтому есть основания думать, что мнение об автомобиле сложилось более-менее полное.Что имеем: V6 3,7 л., 5АКПП, постоянный полный привод, рама, пониженная передача.Салон: серая перфорированная кожа, красное дерево, люк, открывание боковых окошек багажника (некоторых впечатляет эта штука)Сравнивал комплектацию с ML55 AMG: у меня нет парктроников, сейфа в ногах пассажира, сабвуфера под водительским сиденьем, телефона, деревянного руля, дерево в отделке, кажется, было тёмное, кожа черная, без перфорации в AMG. У меня нет памяти сидений, электроскладывания зеркал, трип компа. ЧТО НРАВИТСЯ:● высокая посадка. Видно много и заранее. Хотя потолок при этом низко над головой;● весьма большой багажник, хотя чаще он пригождался сразу со сложенными сидениями;● просторный салон, серый цвет кожи делает его скучноватым, но более свободным, а также менее жарким в летнюю пору;● удобные задние сидения с хорошим подлокотником. Подстаканников и ящичков в подлокотнике нет. Они расположены в другом месте;● при лёгком нажатии на рычажок поворотника машина трижды моргает поворотниками с нужной стороны. Только за год так и не научился нажимать на этот рычажок достаточно сильно, чтобы он отреагировал, но достаточно легко, чтобы не щёлкнуть переключатель в «постоянный» режим;● наличие рамы и пониженной передачи позволяет всегда найти место для парковки зимой. Никаких просаженных дверей и сверчков от усталости кузова. Все основные агрегаты спрятаны внутри рамы, что позволяет не беспокоиться о них при езде по бездорожью (один товарищ на BMW X5 e53 аж помял поддон АКПП, сев на брюхо где-то во льдах);● акустика BOSE. При хорошей голове всё звучит как на концерте. Всё на месте. Едешь и улыбаешься;● диагностический комплекс Star Diagnosis, которым располагают некоторые автосервисы, позволяет просто наизнанку машину вывернуть. Настроить и адаптировать очень многие параметры;● большое и дружелюбное сообщество в интернете. На ml-club уже обсуждались почти любые поломки, симптомы и ситуации. Часто можно найти номера оригинальных или аналогичных деталей, а также способы устранения тех или иных неисправностей. Это успокаивает и подкупает (машину чаще всего чиню сам);● мотор 3,7 л довольно не прихотлив к обслуживанию. Масло не расходует вовсе, хорошо звучит (масла в двиге 8 л). По городу при спокойной езде больше 2000 оборотов можно и не крутить, тяги при этом почти всегда хватает. Если нужно резко «рвануть», то и это можно. С места - прям дёргает. Расход топлива летом от 16 л АИ -95 по городу. Если колёса родного размера;● колёса можно поставить и побольше. Улучшается проходимость и внешний вид. Ухудшается динамика и расход топлива, а также управляемость. На хорошую управляемость лучше не рассчитывать. Рамная конструкция – высокий центр тяжести, больше кузовные зазоры. Большой профиль резины – вялая реакция на рывки рулём. Руль «длинный», чтобы резко повернуть, надо много крутить. Зато вести машину можно расслабленно, никуда она не вырывается. И здесь мы видим концепцию спокойной езды;● подвеска. В целом – короткоходная. Спереди торсионы вместо пружин. Имеем регулируемую жесткость и изменяемый дорожный просвет спереди. Торсионы подустали – просто подкрутил по одному болту справа и слева – машина приподнялась, стала мягка и комфортна, пропали пробои подвески;● проходимость. При кроссоверной компоновке подвески, ML всё же во многом роднится с настоящими «жЫпами». Постоянный «железный» полный привод без всяких регулировок соотношения перед/зад. Вместо железных блокировок электронная система 4ETS, которая следит за прокручиванием колес и подтормаживает буксующие, что позволяет перекидывать момент на друге колёса, которые имеют лучшее сцепление с грунтом. Никакие кроссоверы, вроде Rav4, CR-V, Sportage, X-Trail, Outlander, X5 и пр. не могут ничего противопоставить Мерсику в сфере проходимости. В то же время прежние патролы и гелендвагены сильно уступают по удобству управления и комфорту;● внешние габариты. Невелики, хотя внутреннее пространство всё же достаточное. При этом колесная база ML всего на 3 см короче, чем у Land Cruiser 200. ЧТО НЕ НРАВИТСЯ:● отсутствуют кнопки на руле, приходится тянуться к магнитоле.● передние сидения. Профиль сидений хороший, в дороге не устаешь, но странно, что в «типа премиум» нет возможности настройки поясничного подпора. Также мелковата боковая поддержка. Такое ощущение, что машина слеплена для толстых американцев – надо быть очень широким, чтобы быть более-менее закреплённым в сидении.● эргономика с сюрпризами: кнопка управления дворником заднего стекла находится на нижней части центральной панели среди кучки таких же (штук шесть их там) кнопок. Чтобы почистить заднее стекло, нужно отвлечься от дороги в поисках кнопки. Ну или запомнить её порядковый номер, чтобы включать на ощупь.● механизм складывания задних сидений несколько перемудрённый: сначала двигаем сиденья вперёд (можно так и оставить, тогда багажник будет больше, но и пассажиры всё ещё помещаются на сидении), затем, дёргая за другую ручку, опускаем сидения вниз к полу, затем только складываем спинку, получая тем самым ровный пол багажного отсека. При этом к низу спинки сидения прикреплены панели, которые позволяют получить ровный пол, закрывая ниши под задними сидениями. Эти ездящие панели при раскладывании сидений начинают упираться во что-нибудь в багажнике (у меня там ворсистый коврик) мешая раскладыванию. Всё время всё приходится перекладывать в разные стороны, раскладывая правую и левую часть сиденья. (40:60, кстати)● пластик передней панели. Он мягкий, всё здорово, но он почти глянцевый. Гладкий слишком. Как в Тойоте 90-годов. Его бы алькантарой обтянуть. В BMW X5 пластик матовый и смотрится сразу дорого, радует глаз.● форма передней панели. Как в старых американцах. Вертикальная и угловатая, простоватая. Почему-то в w210 (глазастик) он выполнен гораздо приятнее, хотя машины во многом схожи. Ну и кнопки на руле, опять же…● панель приборов. Целый ряд лампочек внизу панели. Информативно, но как-то простовато. Нет бортового компа. В X5 на панели приборов можно посмотреть всю информацию (обороты, напряжения, некоторые уровни и т.д.), провести самодиагностику. У Мерседеса просто другая философия. Не до суеты. Просто жми педальку и крути руль;● руль тонковат. Если ездить в перчаточках, то наверно это круто ощущается. Я надел накладку на руль, и машина стала «приятно ощущаться в руках»;● бардачок. С подсветкой. Отделан бархатным материалом. Но маленький! Очень маленький! Даже листы формата A4 туда лезут только сложенные пополам. Автомобиль бизнес-класса не позволяет нам возить документы? Или для этого сейф под пассажирским сиденьем нужен? Или это у нас Премиум-класс, и нам не нужно париться о каких-то бумажках? Да в любом Рено бардачок огромный!● рычаг управления круиз-контролем. Неэргономично. Поначалу путается с рычагом поворотника. Лучше им управлять, снимая руку с руля, иначе рычажок как-то соскальзывает, или можно не дотянуться до нужного положения. Лучше бы это делалось кнопками на руле или за рулём.● слабоватые шаровые верхних рычагов подвески. Они заодно с рычагами. Неразъёмные. И, кажется, нарочно сделаны хлипкими. За ними надо следить.● на родных амортизаторах впереди слабоватые нижние втулки. У кого-то начинает греметь подвеска, и приходится менять амортизатор целиком. Я поставил полиуретановые от Газели по 20 руб. каждая. Езжу дальше, наслаждаюсь тишиной и мягкостью.● на задних амортизаторах нижнее крепление выполнено через шаровую опору. Амортики крепкие, шаровая – не очень. Одно отдельно от другого не меняется. А в комплекте к ним поставляются ещё и задние пружины. Читал. Сам с этими поломками пока не сталкивался;● отсутствует щуп АКПП. Надо заезжать на сервис или заказывать из Китая, чтобы недорого.● шумоизоляция. Хочется получше. Шумят задние арки колёс, может быть ещё и пол, и крышка багажника. Слышно встречный ветер, шум шипов на покрышках от проезжающих поблизости автомобилей. Однако же, сев в Кашкай, Колеос, Аутлендер Xl, вы будете слышать всё это ещё громче. РАСХОДЫ:Доведение до ума сразу после покупки:● замена расходомера (ДМРВ) – 3600 руб. Подходит и от Калины, но нужно менять местами проводки, нашёл какой-то аналог оригинальному Бошу.● замена платы соленоидов АКПП 8000 руб. за деталь (плата+разъём проводки в комплекте), 2400 руб. - 4л масла АКПП, ~1000 руб. – фильтр с прокладкой поддона АКПП. В тёплую погоду коробка выпадала в аварийный режим – включалась только вторая или третья передача. Трогается тяжело, большую скорость не набрать из-за высоких оборотов двигателя (>3000). Быстрее 40 км/ч не поездишь. Диагностика: «недостоверный результат сравнения показаний датчиков скорости входного и выходного вала». Машина думала, что коробка буксует. А коробка не буксовала (это было бы заметно). Вердикт: помер датчик выходного вала. Он монтируется на плате электроклапанов коробки и отдельно не меняется. Итог – вся плата. Заодно и разъём. Из-за негерметичности разъёма масло из АКПП капелярным способом по проводам пробирается в блок управления коробки, которая находится немного ниже и глубже магнитолы. Мозги коробки это не убьёт, но вероятность неприятностей повышает. ● замена свечей. 12x270 руб. = 3240 руб. Да-да. Их в шестигоршковом моторе – 12 штук.● замена рулевых наконечников (700 или 1200 руб за штучку), заднего ступичного подшипника (не помню, недорого)и задней нижней шаровой опоры (1200 или 1400 руб., специальная, повышенной прочности)● на работала регулировка спинки водительского сиденья – открутил два шурупа позади спинки, шащупал проводку моторчика, подсоединил к нужному разъёму. Профит. Настроил положение спинки под себя и выбросил из головы..Итого затраты после приобретения не очень ухоженного экземпляра, но с пробегом около 200 тыс км.: менее 25 000 руб. на запчасти. Работу, кроме ходовки, делал своими руками. Несложно. ЧТО ДЕЛАЛ ЗА ГОД:● заменил датчик коленвала (ДКПВ) . 700 руб. ERA. Машина глохла на холостом ходу. Или накатом медленно;● заменил подшипник промежуточной опоры карданного вала (подвесной подшипник): 150 руб за сам подшипничек, за работу по снятию-установке вала, перепрессовке подшипника отдал знакомому мастеру 600 руб. Помогал сам. Снимать и ставить вал удобнее втроём. Двоё снимают, третий – монтажкой отодвигает глушитель, чтобы всё удобно пролазило.● менял подушки двигателя. 2x800 руб. Вибрации и небольшой удар слева от двигателя при резком старте с места. Правая подушка меняется довольно легко, а вот левая…. Как бы это выразить…. В общем раньше я как-то стеснялся материться, а теперь – нет. Стало хорошо, и стало слышно звук мотора, а не просто гул по кузову.В ближайшее время:● надо менять регулятор напряжения в генераторе. 1000 руб. Глохнет на ходу при высоких оборотах. Разберём на днях. Не знаю пока, можно ли заменить без снятия генератора.● надо вырезать катализаторы. Даст прибавку к мощности, снизит расход топлива. Пока думаю – просто выбить их или вваривать пламегасители, ставить обманку лямбды или перепрошивать мотор. Две трубы, четыре катализатора.● подтекает верхний сальник рулевой рейки. Сейчас весенняя мокрая погода, при попадании воды внутрь рейка быстро помрёт. РЕЗЮМЕ: Основные сравнения были проведены с BMW X5 e53, на котором тоже довелось поездить некоторое время. Но машины немного разные, поскольку w163 начался в 1997г., а X5 – в 2000.BMW приятнее в некоторых мелочах, но в целом кажется бестолковым высоким универсалом. Для бездорожья не предназначен вовсе. Полный привод на нём – для лучшей управляемости. Дорожный просвет, разве что, позволяет ездить в лес. Но не всегда это заканчивалось благополучно (не мой опыт). ML устроен проще, но это при таких годах машины играет на руку. Меньше заморочек с ремонтами.Поводя итог, можно сказать, что ML – хороший вариант внедорожника по совокупности качеств превосходящий Kia Sorento, SsangYong Rexton (который вообще наполовину Мерседес по агрегатам) и некоторые японские внедорожники за те же деньги.Репутация ML подмочена некоторыми видеообзорами дорестайлового ML, проблемы которого были устранены с 2001 года.Автомобиль при своей цене на рынке, а также стоимости содержания, обладает всеми необходимыми качествами для спокойного перемещения по городу, трассе и при съездах с асфальта. Что же касается разгонов и агрессивного вождения, девиз таков: «Могу, но не буду». Не хочется на нём гонять.Большое количество букв в списке «что не нравится» не говорит о плохих качествах автомобиля. Основные претензии предъявлены к эстетической составляющей. Но если в вопросе «шашечки или ехать» вы придерживаетесь второго варианта, то авто предоставит всё необходимое: комфорт, уверенность, безопасность.P.S.: Полагаю, что ML следующего поколения (w164) более продвинут в сторону приятных мелочей. Однако он сильно уступает в надежности и в простоте. Рестайловые w164, возможно, лишены этих недостатков, однако и стоят уже вдвое дороже (более миллиона руб.)

Есть такая техника в гараже с 2005 года...езжу на нем мало - 3я машина в семье (сейчас через 12 лет только сделал ТО120). Самый главный "-" для меня - расход топлива. Мой минимальный рекорд по городу 12,4л/100, максимальный 26л/100 (пробки в центре ), реальный "без стремления сэкономить или гарцевать на дедушке" 18-20/100 как в паспорте и написано (18л/100). По мотору - дизельной эластичности тут нет, во всяком случае как на современных тяжёлых внедорожниках, керосиновое сердце классического "поведения" - нажал, подождал когда стрелка тахометра сменила "полушарие", поехали...Но есть в этой "ортодоксальности" обратная сторона - НИ РАЗУ! даже в самую лютую зиму Машина не намекнула что ей "что то тяжело". Это самый надежный "слоник" из моего гаража. Что еще написать - рестайл по салону только "+", нет ничего такого на что часто жалуются владельцы машин первых годов выпуска. Ну и что бы закончить с "минусами" - управляемость. Она конечно терпимая а зимой даже хорошая, но пересаживаясь с других «Жипов» "пятёрку" я ей поставить не могу. Плавность хода - тоже не супер. Я понимаю что тут нет пневмы и достаточно короткая база. И для того что бы на трассе это не ехало "как козёл" в отсутствии пневмоподвески Американские конструкторы внедрили свое любимое решение (которое широко распространено на USA-жипах как оказалось) - торсионы. Назвать это решение нарочито "жестким" я не могу, т.к. ездил на "мягких" торсионах других «Жипов», но вот на 163м торсионная подвеска "поджата" в угоду дорожной управляемости, тут я оговорюсь - не отточеной управляемости как на БМВ или «Многоликих Машинах Фердинанда Порша» а просто...дорожной прогнозируемой и не галопирующей управляемости. Думаю про драйверские особенности этой машины подробно писать надо было в конце двадцатого столетия. Сейчас важно что у 163 есть главный "+" - система курсовой стабилизации, зимой именно "врожденный разум" выделяет 163й из ряда конкурентов. Машина очень умная и прощает такое беспечное руление на скользких покрытиях, которое на любом современном "безмозговом" бюджетном «Жипе» было бы просто фатальным!Про расход масла 112 мотором — пока не наблюдаю изменений, корректировка уровня от замены до замены никогда не выходит больше литра. Про обслуживание подробно писать тут смысла я не вижу. Во первых потому что есть специализированные интернет порталы, например МЛ-клуб где всё разжевано сто и один раз с картинками, пробегами, ценами и номерами запчастей, и во вторых не убитые экземпляры этой машины в целом "неломучие" и каких-то родовых «Попадосов» я за 9 лет и 85000 км не обнаружил. Отмечу качество ЛКП по сравнению с европейскими МБ оно однозначно лучше. Кому рекомендовать выбор в пользу 163го мне сказать сложно. Самый главный его «+» это американская (не русская или немецкая) не бесплатная безотказность и простота технических решений. Думаю у этой машины есть свои поклонники как среди солидных мужчин ценящих строгую породу так и среди молодого поколения, тюниговые издевательства которого стойко переносят огромное количество «163х дедушек» :)))...

Начну с того, что я не любитель ездить по сервисам и все, что нужно делать в машине делаю сам или устраняю уже то, что сделали до меня криворукие сервисмены. О данной машине я мечтал, как только первый раз ее увидел еще в конце 20 века. До нее были W123, W124, были японцы, и даже новый JEEP Compas с вариатором (подкупила распродажная цена на новый авто), однако покатавшись 3 года на этом чуде от крайслера, избавился от него и перекрестился. В 2010 году стал искать ML270 с нормальным мотором и живой трансмиссией, искал месяца 3 все попадались убитые машины, а те которые хоть как-то работали уходили как горячие пирожки. И вот помог случай, машина с сервисной книжкой 165т. пробег 2 хозяина, полная комплектация, живой не закоксованный двигатель, не дергающая коробка, тихая раздатка и мосты.... Вобще покупка б.у. авто это всегда лотерея, можно долго проверять диагностировать и все равно что-то да вылезет. В общем загнал на яму посмотрел ходовку, трансмиссию, все сухо, судя потому, что нижние шаровые стояли еще заводские и в общем-то живые, то пробег был близкий к оригиналу, взял машину. Скажу сразу иллюзий я никаких не испытывал и прекрасно понимал что при таких пробегах потребуются доп. вложения при-мерно 15-20% от того что заплатил, еще раз оговорюсь, что критического износа на заменяемых деталях не было, но если хочешь чтобы то, что ты купил было Мерседесом а не ведром..... и так по порядку куда смотреть и что менять: Ходовая часть 1. Амортизаторы ходят 120-160 тыс. км по асфальту, я менял все 4, брал SACHS как оптимальные по соотношению цена-качество, задние только сами стойки без пружин. 2. Пружины задние у большинства машин такого пробега будут с отломанным нижним концом (примерно 2/3 витка), менять их на не оригинал не советую, так как сталь на заводских хорошая и высота машины после удаления обломка пружины находится в допуске ( пример-но 500мм от оси колеса до арки). 3. Нижние шаровые - менять однозначно больше 160т. не ходят, я ставил LUCAS/TRW на перед и лимфердер на зад, а так кому что больше нравится, так-же рекомендую сразу поменять подшипники ступиц, так как потом еще раз снимать кулак удовольствие сомнительное и дорогое (я ставил SNR). 4. Втулки стабилизатора, лучше оригинал, стоят недорого ходят долго и не скрипят. 5. Верхние рычаги ходят примерно 100тыс. км. по идее должны быть поменяны ( у меня менялись пред. хоз.) но проверить надо. 6. Рулевая рейка ресурс 120 - 170тыс. у меня через полгода потекла после резкого маневра, взял «итальянскую реставрированную» за 24тыс руб. с установкой и гарантией, наши брать не рекомндую все убитые хотя и хорошо отмытые. Рулевые наконечники и тяги тоже поменял на новые LUCAS/TRW. 7. Тормоза: замена всех дисков и колодок, в том числе ручного тормоза, ставил LUCAS/TRW, заменил тормозную жижу, тормозить стала супер (многие жалуются на «ватный» тормоз). 8. После всего этого настроил высоту торсионов передней подвески и сделал геометрию всех колес в проверенном сервисе. 9. Во избежании неприятных сюрпризов необходимо проверить как выходит жгут проводов из блока ABS, очень часто жгут перетирается об край левого переднего подкрылка и капут блоку, лучше дополнительно сделать изоляцию и отвести его от подкрылка на безопасное расстояние. 10. Если любите комфорт, то меняйте подушки двигателя брать лучше оригинал стоят по 1200-1500руб. 11. Масла и жидкости необходимо заменить обязательно, для северных районов и там где бывает ниже -15 градусов в мосты рекомендую залить синтетику (с вязкостью как у оригинала при 40 и 100 град.), я брал SHELL, у них есть такое с допуском ZF. Теперь при морозах машину за «хвост» никто не держит, и шума стало меньше, еще расход снизился. В раздатку и АКП лить только то, что рекомендует мерседес. 12. Может не работать включение понижайки обычно выходит из строя мотор-активатор (крепится на раздатке сбоку), если не ездить по откровенным говнам, дизелю с его моментом и без понижайки нормально, за 2 года эксплуатации надобности в ней не было. 13. Раздатка живет долго 250 – 300тыс., но при должном обслуживании и езде по асфальту, в противном случае к 120 -150тыс. уже убивается. Попробуйте покататься с вывернутым рулем на ровной площадке, если начинаются вибрации и стуки, то скорее всего попадос на ремкомплект раздатки (2 шестерни +цепь+ подшипники) цена вопроса с ремонтом примерно 50 тыс руб. 14. АКП по разным данным ходит до 300тыс. иногда и больше все зависит от манеры езды и своевременной замены масла. Прогретая коробка должна переключаться плавно и незаметно, без рывков и толчков, иметь светло-коричневое масло без запаха гари и твердых частиц. Теперь по мотору 1. Проверить (перед покупкой) состояние форсунок на отсутствие кокса и прорывов газов, подключить диагност прибор в любом дизель-сервисе и посмотреть коррекцию подачи топлива, должно быть у всех примерно от -0,5 до +0,5 (идеально 0), если большой разброс, то форсункам жить недолго. Критично, если уже -5 и ниже – (льет форсунка в цилиндр), если +5 и выше, то в обратку, черевато незапуском в морозы и потерей тяги. Ресурс форсунок примерно 150тыс. км (зависит от качества топлива), менять только сразу все 5 шт. это при-мерно 60 тыс. руб. (если брать бош). 2. Ремень привода вспомогательных агрегатов: посмотреть, внимательно, нет ли от него следов потертости топливной трубки идущей на ТНВД, очень часто ремень вибрирует в верхней части и перетирает топливопровод, если есть следы контакта надо перезакрепить топливную трубку. Ремень лучше заменить вместе с роликом и натяжным механизмом, я брал ремень Gatеs, а ролики и натяжной механ. Ina, вибрации ремня практически ушли. 3. Фильтры обычно ставлю МАN воздушный меняется вместе с заменой масла. 4. Турбина ходит долго до 250т. если масло правильное, проверить работает ли активатор, его видно, если снять резиновый манжет на входе воздушного фильтра. При заведенном моторе и на средних оборотах шток опущен вниз, при больших оборотах шток начинает движение вверх. 5. Впускной коллектор ресурс примерно 160 - 180 тыс. выходят из строя воздушные заслон-ки, точнее их оси, в результате чего заслонки начинают болтаться и могут даже оторваться и попасть в цилиндры с загибом клапанов и целой кучей пробл., кроме того через эти дырки выходит воздух не додавая наддув в цилиндры. Менять на новый примерно 16тыр.+ актива-тор заслонок 3 тыр., работа на сервисе 6-9 тыр., более простой вариант снятие коллектора и удаление заслонок (дырки от осей глушатся любым надежным способом). 6 Сепаратор масла менять обязательно хотя бы раз в 2 года 1200руб. 7. Термостат: если не менялся менять 100%, я ставил BEHER - 1500руб. иначе зимой только в шапке. А летом как повезет или недогрев или перегрев. 8. Антифриз тоже заменить брать любой брендовый с допуском MB , я лил Adinol. 9. Масло: если уверены в поставщике - Кастрол, если не уверенны можно Statoil (вроде пока не подделывают и везут из Норвегии), допуск лучше 229.5, вязкость 5W40 или 10W50 в рай-онах где жарко. 10. Желательно поменять расходомер живет 40 – 70 тыс. км стоит 2100руб, датчик наддува 800 руб. и температуры на впуске стоит примерно 350 руб. 11. Клапан ЕГР снять промыть и проверить или заменить на новый. В заключении хочу сказать, что покупать ML или нет - каждый решает сам. Лично мне машина очень нравится и динамикой и размером и комфортом. Про прочность рамной конструкции и толщину рычагов подвески говорить не буду сами посмотрите и все поймете. Любителям покупать все «оригинальное» и ездить в «белый сервис» такую машину будет со-держать накладно, это не ваш выбор. Если есть руки и главное - голова, то брать однозначно. В интернете очень много форумов и информации по ремонту читайте и анализируйте, скажу одно, машина ремонтно-пригодна в отличии от W164… Не пишу про то как машина едет, рулится, тормозит……про это много раз написано.

Начну с того, что я не любитель ездить по сервисам и все, что нужно делать в машине делаю сам или устраняю уже то, что сделали до меня криворукие сервисмены. О данной машине я мечтал, как только первый раз ее увидел еще в конце 20 века. До нее были W123, W124, были японцы, и даже новый JEEP Compas с вариатором (подкупила распродажная цена на новый авто), однако покатавшись 3 года на этом чуде от крайслера, избавился от него и перекрестился. В 2010 году стал искать ML270 с нормальным мотором и живой трансмиссией, искал месяца 3 все попадались убитые машины, а те которые хоть как-то работали уходили как горячие пирожки. И вот помог случай, машина с сервисной книжкой 165т. пробег 2 хозяина, полная комплектация, живой не закоксованный двигатель, не дергающая коробка, тихая раздатка и мосты.... Вобще покупка б.у. авто это всегда лотерея, можно долго проверять диагностировать и все равно что-то да вылезет. В общем загнал на яму посмотрел ходовку, трансмиссию, все сухо, судя потому, что нижние шаровые стояли еще заводские и в общем-то живые, то пробег был близкий к оригиналу, взял машину. Скажу сразу иллюзий я никаких не испытывал и прекрасно понимал что при таких пробегах потребуются доп. вложения при-мерно 15-20% от того что заплатил, еще раз оговорюсь, что критического износа на заменяемых деталях не было, но если хочешь чтобы то, что ты купил было Мерседесом а не ведром.....и так по порядку куда смотреть и что менять:Ходовая часть1. Амортизаторы ходят 120-160 тыс. км по асфальту, я менял все 4, брал SACHS как оптимальные по соотношению цена-качество, задние только сами стойки без пружин.2. Пружины задние у большинства машин такого пробега будут с отломанным нижним концом (примерно 2/3 витка), менять их на не оригинал не советую, так как сталь на заводских хорошая и высота машины после удаления обломка пружины находится в допуске ( пример-но 500мм от оси колеса до арки).3. Нижние шаровые - менять однозначно больше 160т. не ходят, я ставил LUCAS/TRW на перед и лимфердер на зад, а так кому что больше нравится, так-же рекомендую сразу поменять подшипники ступиц, так как потом еще раз снимать кулак удовольствие сомнительное и дорогое (я ставил SNR).4. Втулки стабилизатора, лучше оригинал, стоят недорого ходят долго и не скрипят.5. Верхние рычаги ходят примерно 100тыс. км. по идее должны быть поменяны ( у меня менялись пред. хоз.) но проверить надо.6. Рулевая рейка ресурс 120 - 170тыс. у меня через полгода потекла после резкого маневра, взял «итальянскую реставрированную» за 24тыс руб. с установкой и гарантией, наши брать не рекомндую все убитые хотя и хорошо отмытые. Рулевые наконечники и тяги тоже поменял на новые LUCAS/TRW.7. Тормоза: замена всех дисков и колодок, в том числе ручного тормоза, ставил LUCAS/TRW, заменил тормозную жижу, тормозить стала супер (многие жалуются на «ватный» тормоз).8. После всего этого настроил высоту торсионов передней подвески и сделал геометрию всех колес в проверенном сервисе.9. Во избежании неприятных сюрпризов необходимо проверить как выходит жгут проводов из блока ABS, очень часто жгут перетирается об край левого переднего подкрылка и капут блоку, лучше дополнительно сделать изоляцию и отвести его от подкрылка на безопасное расстояние.10. Если любите комфорт, то меняйте подушки двигателя брать лучше оригинал стоят по 1200-1500руб.11. Масла и жидкости необходимо заменить обязательно, для северных районов и там где бывает ниже -15 градусов в мосты рекомендую залить синтетику (с вязкостью как у оригинала при 40 и 100 град.), я брал SHELL, у них есть такое с допуском ZF. Теперь при морозах машину за «хвост» никто не держит, и шума стало меньше, еще расход снизился. В раздатку и АКП лить только то, что рекомендует мерседес. 12. Может не работать включение понижайки обычно выходит из строя мотор-активатор (крепится на раздатке сбоку), если не ездить по откровенным говнам, дизелю с его моментом и без понижайки нормально, за 2 года эксплуатации надобности в ней не было.13. Раздатка живет долго 250 – 300тыс., но при должном обслуживании и езде по асфальту, в противном случае к 120 -150тыс. уже убивается. Попробуйте покататься с вывернутым рулем на ровной площадке, если начинаются вибрации и стуки, то скорее всего попадос на ремкомплект раздатки (2 шестерни +цепь+ подшипники) цена вопроса с ремонтом примерно 50 тыс руб.14. АКП по разным данным ходит до 300тыс. иногда и больше все зависит от манеры езды и своевременной замены масла. Прогретая коробка должна переключаться плавно и незаметно, без рывков и толчков, иметь светло-коричневое масло без запаха гари и твердых частиц.Теперь по мотору1. Проверить (перед покупкой) состояние форсунок на отсутствие кокса и прорывов газов, подключить диагност прибор в любом дизель-сервисе и посмотреть коррекцию подачи топлива, должно быть у всех примерно от -0,5 до +0,5 (идеально 0), если большой разброс, то форсункам жить недолго. Критично, если уже -5 и ниже – (льет форсунка в цилиндр), если +5 и выше, то в обратку, черевато незапуском в морозы и потерей тяги. Ресурс форсунок примерно 150тыс. км (зависит от качества топлива), менять только сразу все 5 шт. это при-мерно 60 тыс. руб. (если брать бош).2. Ремень привода вспомогательных агрегатов: посмотреть, внимательно, нет ли от него следов потертости топливной трубки идущей на ТНВД, очень часто ремень вибрирует в верхней части и перетирает топливопровод, если есть следы контакта надо перезакрепить топливную трубку. Ремень лучше заменить вместе с роликом и натяжным механизмом, я брал ремень Gatеs, а ролики и натяжной механ. Ina, вибрации ремня практически ушли.3. Фильтры обычно ставлю МАN воздушный меняется вместе с заменой масла.4. Турбина ходит долго до 250т. если масло правильное, проверить работает ли активатор, его видно, если снять резиновый манжет на входе воздушного фильтра. При заведенном моторе и на средних оборотах шток опущен вниз, при больших оборотах шток начинает движение вверх.5. Впускной коллектор ресурс примерно 160 - 180 тыс. выходят из строя воздушные заслон-ки, точнее их оси, в результате чего заслонки начинают болтаться и могут даже оторваться и попасть в цилиндры с загибом клапанов и целой кучей пробл., кроме того через эти дырки выходит воздух не додавая наддув в цилиндры. Менять на новый примерно 16тыр.+ актива-тор заслонок 3 тыр., работа на сервисе 6-9 тыр., более простой вариант снятие коллектора и удаление заслонок (дырки от осей глушатся любым надежным способом). 6 Сепаратор масла менять обязательно хотя бы раз в 2 года 1200руб.7. Термостат: если не менялся менять 100%, я ставил BEHER - 1500руб. иначе зимой только в шапке. А летом как повезет или недогрев или перегрев.8. Антифриз тоже заменить брать любой брендовый с допуском MB , я лил Adinol.9. Масло: если уверены в поставщике - Кастрол, если не уверенны можно Statoil (вроде пока не подделывают и везут из Норвегии), допуск лучше 229.5, вязкость 5W40 или 10W50 в рай-онах где жарко.10. Желательно поменять расходомер живет 40 – 70 тыс. км стоит 2100руб, датчик наддува 800 руб. и температуры на впуске стоит примерно 350 руб.11. Клапан ЕГР снять промыть и проверить или заменить на новый.В заключении хочу сказать, что покупать ML или нет - каждый решает сам. Лично мне машина очень нравится и динамикой и размером и комфортом. Про прочность рамной конструкции и толщину рычагов подвески говорить не буду сами посмотрите и все поймете. Любителям покупать все «оригинальное» и ездить в «белый сервис» такую машину будет со-держать накладно, это не ваш выбор. Если есть руки и главное - голова, то брать однозначно. В интернете очень много форумов и информации по ремонту читайте и анализируйте, скажу одно, машина ремонтно-пригодна в отличии от W164… Не пишу про то как машина едет, рулится, тормозит……про это много раз написано.

Доброго дня всем! Хотелось бы в первую очередь поблагодарить людей,которые находят время и пишут отзывы и впечатления об авто которые они РЕАЛЬНО эксплуатировали , не знаю, как кому а мне эти отзывы неоднократно помогали. Но с другой стороны и довольно много негатива, который иной раз ставит в тупик.вот собственно и живой пример. Начитавшись негативных отзывов думал что ML не машина ,а ведро с болтами......но будучи в 2008 году в Германии попал на такую... Владелец немец 72 года ( как в том анекдоте:.. Немцы рождаются для того чтобы купить машину,состариться и продать ) ML270 2003 год пробег на момент покупки 125 000 (нормальный такой дедушка..... Сколько ж там молодежь накатывает ?!?!? (судя по объявлениям тыщ по 5-10 в год не больше :-))ДИЗЕЛЬ ... Интернет под рукой ... Почитал отзывы,испугался......день подумал и рискнул, взял и вот собственно результат:за почти три года эксплуатации ( проехал за это время 75 000) НЕ ЛОМАЛОСЬ НИЧЕГО!!!!!!!!! Понимаете, совсем ничего.... Даже лампочки не перегорали....никогда не был ярым поклонником МВ,но честно говоря сейчас становлюсь таким..... А учитывая расход 10 л/100км ( трасса+город) так и вообще на мой взгляд машины лучше не найти......по лесам-болотам не гонял но когда заезжал на что-то похожее никогда не испытывал проблем.Параллельно эксплуатирую mitsubishi outlander XL (2008) и хочу заметить, что МВ постарше на 5 лет , но во многом выигрывает по сравнению с Outlanderом. На трассе более комфортно нежели в XL , намного тише, разгон по ощущениям динамичней ,в общем не смотря на 5 летнюю разницу в возрасте МВ все таки лучше..... Вот мое мнение. Ну, а самое главное как я понял- это чтоб с дедушкой в Германии повезло......

Доброго дня всем! Хотелось бы в первую очередь поблагодарить людей,которые находят время и пишут отзывы и впечатления об авто которые они РЕАЛЬНО эксплуатировали , не знаю, как кому а мне эти отзывы неоднократно помогали. Но с другой стороны и довольно много негатива, который иной раз ставит в тупик.вот собственно и живой пример. Начитавшись негативных отзывов думал что ML не машина ,а ведро с болтами......но будучи в 2008 году в Германии попал на такую... Владелец немец 72 года ( как в том анекдоте:.. Немцы рождаются для того чтобы купить машину,состариться и продать ее русскому) ML270 2003 год пробег на момент покупки 125 000 (нормальный такой дедушка..... Сколько ж там молодежь накатывает ?!?!? (судя по объявлениям тыщ по 5-10 в год не больше :-))ДИЗЕЛЬ ... Интернет под рукой ... Почитал отзывы,испугался......день подумал и рискнул, взял и вот собственно результат:за почти три года эксплуатации ( проехал за это время 75 000) НЕ ЛОМАЛОСЬ НИЧЕГО!!!!!!!!! Понимаете, совсем ничего.... Даже лампочки не перегорали....никогда не был ярым поклонником МВ,но честно говоря сейчас становлюсь таким..... А учитывая расход 10 л/100км ( трасса+город) так и вообще на мой взгляд машины лучше не найти......по лесам-болотам не гонял но когда заезжал на что-то похожее никогда не испытывал проблем.Параллельно эксплуатирую mitsubishi outlander XL (2008) и хочу заметить, что МВ постарше на 5 лет , но во многом выигрывает по сравнению с Outlanderом. На трассе более комфортно нежели в XL , намного тише, разгон по ощущениям динамичней ,в общем не смотря на 5 летнюю разницу в возрасте МВ все таки лучше..... Вот мое мнение. Ну, а самое главное как я понял- это чтоб с дедушкой в Германии повезло......

Достался в очень приличном состоянии, очень доволен. Прекрасная динамика, отлично держит дорогу, даже на скорости 200 км/ч. Удобная эргономика. Понравился вместительный багажник :-)... Немного великоват расход топлива, но пять литров рабочего объема того стоят!!!